MoMu

Het Antwerpse ModeMuseum is gevestigd in het hart van de modewijk en vormt met haar hoge plafonds en opvallende hedendaagse architectuur een dynamische en inspirerende plek. In het gebouw huist ook de Modeafdeling van de Academie. De goede relatie tussen beide instellingen zorgt ervoor dat het MoMu een erg levendig museum is, dat actieve banden onderhoudt met de hedendaagse modecultuur, maar ook historische expertise in huis heeft.

EXHIBITIONS ARCHIVE

  • BACKSTAGE: SELECTION I

    21 september 2002 – 4 april 2003

    De openingstentoonstelling van het MoMu was een eerste kennismaking met de werken die in de collectie zaten, en zette meteen de toon voor komende expo's door niet te kiezen voor een lineaire, chronologische opbouw maar door stukken van de afgelopen vijf eeuwen te verzamelen in thema's zoals 'Zwart/Wit', 'Vakmanschap' en 'Borduurwerk'. Bedoeling was om het archief te presenteren als een soort schatkamer, in dewelke weelderige stukken naast elkaar bewaard werden in een eenvoudige, donkere setting. De toeschouwer werd uitgenodigd voor een blik achter de schermen van het museum, de collectie en het toekomstige tentoonstellingsbeleid. Foto © Koen De Waal.

  • GenovanversaeviceversA

    9 september 2003 – 28 maart 2004

    De haast onuitspreekbare titel legt de link tussen de havens van Genua en Antwerpen, die in de 17de eeuw, tijdens de overgang van Renaissance naar Barok, beiden een periode van sterke economische en culturele bloei doormaakten. Stukken uit de expo werden eerder al tentoongesteld in Arte e Lusso della Seta a Genova dal ‘500 al ‘700, een tentoonstelling in Genua over het ontwerp, het weven en het gebruik van zijde in Italië tijdens die periode. In het MoMu werd de tentoonstelling getransformeerd door een radicale scenografie van de hand van modeontwerper Angelo Figus, die de historische stukken opstelde naast surreële decoratieve decors en hedendaagse textielontwerpen van modehuizen uit Antwerpen en Italië, zoals Missoni, Gianfranco Ferré, Romeo Gigli, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester en Roberto Cavalli. Deze tentoonstelling kaderde in Europalia Italië. Foto © J. Sonck.

  • PATRONEN

    24 april 2003 – 10 augustus 2003

    Een patroon kun je omschrijven als de technische tekening waarop een kledingstuk gebaseerd wordt. Terwijl ze interessant zijn voor curatoren die research doen, komen patronen zelden aan bod in tentoonstellingen. De expo PATRONEN draaide de zaken om en richtte de aandacht op de patronen, eerder dan op het eindproduct. Elk patroon is een suggestie van een mogelijk kledingstuk, maar ook van het lichaam dat het zal opvullen en bij uitbreiding dus ook van de ideale lichaamsvorm uit die tijd. De tentoonstelling omvatte werk van Haider Ackermann, A.F. Vandevorst, Hussein Chalayan and Walter Van Beirendonck. Foto © Koen De Waal.

  • MALIGN MUSES

    18 september 2004 – 30 januari 2005

    MALIGN MUSES was de eerste samenwerking tussen het MoMu en het Londense Victoria & Albert Museum. De expo onderzocht de relatie tussen historische en hedendaagse mode, en illustreerde hoe de herinnering aan oude ontwerpen nieuwe kledingdesigns inspireerde, als een soort kwaadwillige muze. De tentoonstelling omhelsde een repertoire van herhalingen en invloeden, sommige bewust, andere niet. De tentoonstelling werd gecureerd door Judith Clark en was gebaseerd op haar jarenlange onderzoek in het V&A en op het London College of Fashion. Er werd een selectie historische en hedendaagse stukken geshowd uit de permanente collecties van het MoMu en het V&A Museum, naast materiaal uit de archieven van A.F. Vandevorst, Bernhard Willhelm, Bruno Pieters, Dries Van Noten, Hussein Chalayan, Maison Martin Margiela, Veronique Branquinho en Walter Van Beirendonck. Foto © Tim Stoops.

  • GODDESS

    8 mei 2004 – 22 augustus 2004

    De stijlen uit de Griekse Oudheid zijn een onvermoeibare bron van inspiratie in de damesmode van de twee laatste eeuwen. De tentoonstelling 'Goddess' bracht elementen van Goddess, The Classical Mode, een expo van het Costume Institute van het Cosmopolitan Museum of Art, samen met stukken uit de lente-zomercollecties van 2004, waarin opvallende klassieke details verwerkt waren. Silhouetten in de tentoonstelling gingen van meesterlijk gedrapeerde jurken van Madame Grès tot hedendaags werk van ontwerpers als Victor&Rolf en Patrick Van Ommeslaeghe. Foto © Tim Stoops.

  • KATHARINA PROSPEKT: The Russians by A.F. Vandevorst

    9 september 2005 – 5 februari 2006

    An Vandevorst en Filip Arickx, de ontwerpers achter het in Antwerpen gebaseerde modelabel A.F. Vandevorst, presenteerden een selectie objecten en kostuums uit de collectie van het State Historical Museum in New York. De ontwerpen van A.F. Vandevorst zijn altijd gevoelig geweest voor herkenbare elementen uit de Russische mode zoals leer, bont en vilt, en referenties naar militaire en religieuze kledij. De speelse tentoonstelling combineerde naar hartelust clichés uit de Russische popcultuur, zoals vitrinekasten in de vorm van gigantische matrioshka's of paspoppen in kleding uit de sovietperiode die aanschoven aan een checkpoint. Deze tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van Europalia Rusland. Foto © Ann Vallé.

  • BEYOND DESIRE

    25 februari 2005 – 14 augustus 2005

    Deze multidisciplinaire tentoonstelling bracht mode, studiofotografie, kunst en documentairebeelden samen om de wisselwerking te belichten tussen de Afrikaanse en de West-Europese visuele cultuur, met als gemene deler het verlangen. In de tentoonstelling waren onder meer silhouetten te zien van Ashish en Bernhard Willhelm, foto's van Depara, Malick Sidibé en Apagya en een winkelinstallatie van de Malinese modeontwerper Xuly Bët. Foto © Tim Stoops.

  • THE MOMU COLLECTION: SELECTION II

    8 september 2006 - 17 juni 2007

    Deze tweede expo van stukken uit de MoMu-collectie werd, net als de eerste, rond thema's opgebouwd en niet volgens een chronologische lijn. De scenografie, van de hand van Bob Verhelst, was geïnspireerd op de vitrineontwerpen van warenhuizen uit de 19de eeuw. (Er bevond zich trouwens ooit zo'n winkel op de benedenverdieping van het MoMu-gebouw, Old England genaamd.) Arrangementen van corsages, trenchcoats, lingerie, hoeden en regionale klederdracht werden opgesteld op speciaal ontworpen tafels, waardoor je alle tijd had om de details te bestuderen. De tentoonstelling omvatte werk van Dries Van Noten, Maison Martin Margiela, Rochas, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Veronique Branquinho, Comme des Garçons, A.F. Vandevorst en Stephen Jones. Foto © Jacques Sonck.

  • DREAMSHOP: YOHJI YAMAMOTO

    7 maart 2006 - 13 augustus 2006

    In deze tentoonstelling, die kaderde in een reeks van tentoonstellingen over Yamamoto (eerder werd de collectie ook al getoond in Firenze en Parijs) bracht het MoMu een hommage aan de belangrijke banden tussen de Antwerpse en de Japanse mode. Meer dan 70 complete silhouetten uit verschillende periodes van Yamamoto's carrière werden opgesteld, waaronder 15 stukken die door bezoekers konden worden aangetrokken en één outfit die op het terras opgesteld werd, blootgesteld aan de ravage van de zon en de regen. Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan de terugkerende thema's in de collecties van Yamamoto, zoals oversized kledingstukken, de kleur zwart, de combinatie van rood en zwart, onevenwicht en assymmetrie, onafgewerkte kledingstukken en uniformen. Foto © Ronald Stoops.

  • BERNHARD WILLHELM: HET TOTAAL RAPPEL

    13 juli 2007 - 10 februari 2008

    In 2006 doneerden Bernard Wilhelm en zijn collega Jutta Kraus hun volledige kledingarchief aan het MoMu. Deze gift vormde de belangrijkste impuls voor een uitzonderlijke retrospectieve die een volledig verzonnen universum creëerde binnen de ruimte van de MoMu Galerij en die het sinistere, absurde verhaal van Wilhelms beeldtaal tot leven bracht. In een tentoonstelling die zo allesomvattend was dat het evengoed omschreven kan worden als een gesamtkunstwerk, werkten Willhelm en Kraus samen met een grote groep kunstenaars en ontwerpers, waaronder Taiyo Onorato en Nico Krebs, Sarah Kueng, Roman Bleichenbacher, Michael Gross, Megi Zumstein en Claudio Barandun. Samen maakten ze van de herkenbare beeldtaal van de Bernard Willhelm lookbooks driedimensionale decors rond thema's als de ravecultuur, Tiroolse volkskledij, linkse betogingen en American football. Foto © Ronald Stoops.

  • 6+. ANTWERP FASHION

    25 januari 2007 - 23 juni 2007 (De Loketten, Brussel en Opera City Art Gallery, Tokio)

    Het gesprek over de Antwerpse mode blijft te vaak steken bij het werk van de Zes van Antwerpen (Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs en Marina Yee), de groep jonge designers die, samen met Martin Margiela, in de jaren '80 doorbraken op het internationale circuit. Hoe belangrijk ze ook waren, deze tentoonstelling besloot verder te kijken dan de Zes. Zo wordt er teruggeblikt op de roots van modeinvloeden in Antwerpen zelf, en wordt er ingezoomd op vandaag, met de twee opeenvolgende golven jonge ontwerpers die hebben bijgedragen aan de identiteit van Antwerpen als modestad, waaronder Raf Simons, Veronique Branquinho, Bruno Pieters, Christian Wijnants en Peter Pilotto. Foto © Patrick Robyn - Ann Demeulemeester, 1989 | Design: Paul Boudens​.

  • Moi, VERONIQUE. BRANQUINHO TOuTe NUe

    12 maart 2008 - 17 augustus 2008

    Om de tiende verjaardag van haar label te vieren, organiseerde het ModeMuseum Moi, VERONIQUE. BRANQUINHO TOuTe NUe. De Frans-Nederlandse woordspeling in de titel verwijst naar het retrospectieve aspect van de tentoonstelling, dat een overzicht biedt van Branquinho's collecties, en naar de bijzonder persoonlijke signatuur die haar werk heeft. Haar ontwerpen zijn zelden geïnspireerd door één specifieke bron, en de tentoonstelling weerspiegelde dat in een reeks dromerige settings en impressionistische opstellingen zoals een betoverd bos, filmfragmenten, een kamer behangen met tweed, flarden muziek en silhouetten die werden bekeken door een zoötroop. Branquinho werkt vaak met sferen, met wat ze zelf omschrijft als 'frozen images': een fotografische momentopname, een handeling, een film still of de herinneringen en gevoelens die bepaalde kledingstukken oproepen. Foto © Ronald Stoops.

  • MAISON MARTIN MARGIELA '20'

    12 september 2008 - 8 februari 2009 (en tournee)

    De laatste twintig jaar heeft het in Parijs gebaseerde Maison Martin Margiela een discreet esthetisch universum ontwikkeld rond een aantal thema's: het maskeren van dingen, trompe l'oeils, vakmanschap en het onverwachte. Liever dan voor een klassieke retrospectieve te kiezen, illustreerde deze tentoonstelling hoe het esthetisch conceptualisme van het huis zich manifeesterde in elke vorm van communicatie, in de inrichting van de winkels, in events en natuurlijk in de collecties zelf. De scenografie van de expo weerspiegelde het ontwerp van het altelier in Parijs en legde de klemtoon op het handgemaakte aspect van de producten van het huis. Leuk detail: in de straten van Antwerpen verwezen gigantische pailletten naar de tentoonstelling in het MoMu. Foto © Ronald Stoops.

  • PAPER FASHION

    6 maart 2009 - 16 augustus 2009

    Papier werd in verschillende periodes en door verschillende culturen gebruikt in de mode, maar het blijft een kleinschalig fenomeen. Beginnend bij een unieke collectie papieren jurken van de Atopos collectie (Athene) uit de jaren 1960, focuste PAPER FASHION op het gebruik van papier en aanverwante materialen in de moderne en hedendaagse mode. Terwijl aanvankelijk de betovering van papieren jurken nauw verbonden was met hun moderniteit en de aantrekkingskracht van speelse wegwerpmode, hebben ontwerpers papier onlangs herontdekt als een materiaal met potentieel voor het uitdrukken van simpliciteit, maar ook omwille van zijn geschiktheid in het maken van complexe, sculpturale vormen dankzij technieken als origami. Foto © Ronald Stoops.

  • DELVAUX. 180 jaar Belgische Luxe

    17 september 2009 - 21 februari 2010

    Het Belgische lederwarenhuis Delvaux werd opgericht in 1829 en wordt beschouwd als een van de oudste luxegoederenhuizen in de wereld. De tentoonstelling putte uit de processen en technieken die nodig zijn om handtassen te vervaardigen voor de koningen (van de mode), en bracht de evolutie van het bedrijf in kaart; van de productie van reiskoffers voor de lokale adel in de 19de eeuw, de opkomst van de moderne handtas in de 20ste eeuw, tot de visie van het huis op een nieuw soort elegantie, onder leiding van toenmalige art director Veronique Branquinho. De lay-out van de tentoonstelling alludeerde op de vroege jaren van massatransport over het spoor, grote schepen en vliegtuigen die de Atlantische oceaan overstaken. Daarnaast werd ook een deel van het Brusselse atelier nagebouwd. Foto © Frederik Vercruysse.

  • ZWART. Meesterlijk Zwart in Mode & Kostuum

    25 maart 2010 - 8 augustus 2010

    De stad Antwerpen heeft een speciale band met de kleur zwart. De stad was een van Europa's belangrijkste plaatsen voor het verven van zwarte stof, en zwart is nog steeds de favoriete kleur van veel Antwerpse ontwerpers. Deze tentoonstelling keek terug naar de ontwikkeling van verftechnieken, en onderzocht de link tussen zwart en rouwkleding, formele portretten, maatpakken van zakenmannen en underground subculturen. Zowel schilderijen, historische kostuums als hedendaagse mode maakten deel uit van de tentoonstelling, die ook dieper inging op texturen en het potentieel van zwart in verschillende materialen, waaronder bont, leer en kant. Foto © Frederik Vercruysse.

  • Stephen Jones & Het accent op mode

    8 september 2010 - 13 februari 2011

    Van zijn vroege jaren als voortrekker van de New Romantics in Londen, toen hij de fabuleuze jongeren van de Blitz Club kleedde, tot zijn extravagante (maar perfect doordachte) creaties voor modehuizen als Marc Jacobs, Christian Dior, Jean Paul Gaultier en Lanvin, hoedenmaker Stephan Jones staat altijd op het scherp van de snee als het aankomt op buitengewone ideeën. MoMu heeft na Engeland de grootste collectie Stephen Joneshoeden in huis - meer dan 120 stuks - en dat dankzij Geert Bruloot en Eddy Michiels, twee verzamelaars die hun collectie op lange termijn aan het museum uitlenen. Voor de dertigste verjaardag van Jones' modehuis, Stephen Jones Millinery, presenteerde het MoMu een retrospectieve waarin zowel zijn eigen grensverleggende collecties als zijn spitsvondige, elegante en inventieve samenwerkingen zijn opgenomen. Foto © Frederik Vercruysse.

  • Unravel. Tricot in de mode

    16 maart 2011 - 14 augustus 2011

    Tricot is een erg veelzijdige, luxueuze en vooral onuitputtelijke bron van inspiratie voor high-end mode. Om komaf te maken met het slonzige imago van breiwerk, stelde deze tentoonstelling de bezoeker voor aan een breed scala delicaat gebreide kledingstukken en accessoires van de laatste eeuwen, met een docus op couturestukken en hun populaire interpretaties. Topstukken van nationale en internationale ontwerpers en labels, waaronder Elsa Schiaparelli, Missoni en Vivienne Westwood, historische stukken, maar ook meer avant-gardistische en vooruitstrevende stukken van bekende designers en nieuwkomers op het internationale circuit werden zij aan zij tentoongesteld om de rijkdom en diversiteit van tricot in de haute couture te tonen. Foto © Frederik Vercruysse.

  • Walter Van Beirendonck. Dream the world awake

    14 september 2011 - 19 februari 2012

    Walter Van Beirendoncks kleurrijke en iconoclastische carrière in de mode omvat alles van futuristisch getinte club wear, fetisjisme en borduurwerk tot fijn kleermakerswerk. Zijn collecties worden gevoed door diverse fascinaties zoals  etnografie, spiritualisme en het bovennatuurlijke, rituelen, science fiction en technologie, en hebben vaak een sterk verhalende kant. Naast uitzonderlijke stukken uit zijn eigen collecties die hij maakt met het label W&LT, toont het MoMu ook hoe Van Beirendonck op zoek ging naar de grenzen van schoonheid, en hoe hij thema's zoals ecologie, AIDS en massaconsumptie integreerde in zijn collecties en shows. Foto © Ronald Stoops.

  • LIVING FASHION: WOMEN’S DAILY WEAR 1750-1950

    Van de Jacoba de Jonge Collection

    21 maart 2012 – 12 augustus 2012

    Deze tentoonstelling presenteerde 100 silhouetten uit de Jacoba de Jonge-collectie, een uitzonderlijke gift aan het museum, bestaand uit zo'n 2500 items. Aan de hand van stukken uit de collectie gaf de tentoonstelling een beeld van het dagelijks leven, in silhouetten die elk moment van de dag tot leven brachten in het leven van de huisvrouwen die ze droegen. Van lingerie en vrijetijdskledij tot reisoutfits, van zwangerschapskleding tot sportkledij en zomerse ensembles, de dames die in deze collectie naar voren komen waren modebewust, maar geen trendsetters. Ze probeerden in de mate van het mogelijke de mode te volgen, maar lieten zich er niet door beperken. De vrouwen die we hier zien waren niet de geïdealiseerde plaatjes uit modetijdschriften, maar levende vrouwen die hun alledaagse leven leidden. Foto © Ronald Stoops.

  • MADAME GRES: SCULPTURAL FASHION

    12 september 2012 – 10 februari 2013

    De Parijse couturière Madame Grès was een pionier op het vlak van technieken om enorme hoeveelheden fijne stoffen op het lichaam te arrangeren. Aan de hand van plooien en drapages, creëerde ze hemelse, sculpturele stukken, waarbij de naden opgingen in het elegante geheel. Naast stukken uit het Musée Gallièra in Parijs, dat de collectie eerder al tentoonstelde in het Musée Bourdelle, toonde het MoMu naast werk van Madame Grès ook creaties van hedendaagse ontwerpers zoals Haider Ackermann, wiens werk door Grès werd beïnvloed. De klemtoon werd gelegd op de sculpturale kant van de silhouetten door ze te presenteren in contrast met werken van de Belgische kunstenaar Renato Nicolodi, die speciaal voor de tentoonstelling intallaties en werken creëerde. Foto © MoMu / Boy Kortekaas.

  • COUTURE IN COLOUR

    13 maart 2013- 11 augustus 2013

    Tijdens de jaren '50 en '60 werkten bekende couturiers Christian Dior, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent en Cristóbal Balenciaga voor hun meest kostbare weefsels samen met de Zwitserse firma Abraham. Deze firma was gespecialiseerd in het bedrukken van zijde. De tentoonstelling 'Zijde & Prints uit het Abrahamarchief - Couture in Kleur' vertelde zowel het verhaal van de firma Abraham als dat van de Europese couture, kunst en luxe doorheen de 20ste eeuw. In de tentoonstelling experimenteerden ook hedendaagse ontwerpers zoals Dries Van Noten, Diane Von Furstenberg en Peter Pilotto met Abrahamprints. 

  • HAPPY BIRTHDAY DEAR ACADEMIE IN HET MOMU

    08 september 2013 - 16 februari 2014

    De Modeafdeling biedt ongetwijfeld één van de meest prestigieuze modeopleidingen aan ter wereld. Deze 50ste verjaardag was het uitgelezen moment voor het MoMu om een tentoonstelling te wijden aan de geschiedenis van de modeafdeling en daaraan gekoppeld het succesverhaal van de Antwerpse mode.

  • Dries Van Noten. Inspirations

    13 februari 2015 – 19 juli 2015

    Voor de eerste maal in zijn carrière ontsluit ontwerper Dries Van Noten zijn oeuvre in een tentoonstelling; geen klassieke retrospectieve, maar een intieme tocht doorheen zijn artistiek universum. Aan de hand van verschillende thema’s zal de ontwerper op een visueel indrukwekkende wijze inzage geven in zijn werk, zijn unieke creatieproces en inspiratiebronnen. De tentoonstelling brengt verschillende kunstdisciplines samen aan de hand van een assemblage van historische, beeldende, etnische, filmische en geografische referenties. De invloeden, parallellen en tegenstellingen in het oeuvre van Dries Van Noten worden bijeengebracht in een tentoonstelling die mode combineert met de wereld van de beeldende en schone kunsten.

     

ARCHIVE PIECE OF THE MONTH

  • Jurk in synthetisch haar

    Jurk in synthetisch haar met gevlochten riem, Patrick Van Ommeslaeghe 2000-01

    Patrick Van Ommeslaeghe studeerde in 1990 af aan de Antwerpse Modeacademie en presenteerde een aantal seizoenen lang, tussen 1999 en 2001, collecties onder zijn eigen naam. In diezelfde periode werd hij bekroond met de prestigieuze ANDAM award. Deze collecties waren memorabel dankzij de wonderlijke drapages en opvallende kleurschakeringen die deden denken aan het palet dat door Halston gehanteerd werd in de jaren '70. Na passages bij couturehuizen als Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Adeline André en Pucci, stapte Van Ommeslaeghe in 2005 in het ontwerpteam van Raf Simons bij Jil Sander. Foto MoMu Collectie © Hugo Maertens.

  • Jasje in bedrukte zijde

    Ann Demeulemeester S/S 2010, jasje in bedrukte zijde

    Vogels, en in het bijzonder veren, zijn een terugkerend motief in de collecties van Ann Demeulemeester. Hoewel ze er niet echt om bekend staat vaak met bedrukt textiel of stoffen met een patroon te werken, was het in 2010 niet haar eerste keer. In 2000 werkte ze samen met kunstenaar Jim Dine, waarbij ze beelden uit zijn Raven prints gebruikte in haar collecties. De fladderende vleugels op dit ontwerp werden gefotografeerd door Demeulemeesters echtgenoot, fotograaf Patrick Robyn. Het beeld van vrijheid en ontsnapping wordt uitgebalanceerd door het gebruik van kettingen en andere beteugelende metalen accessoires elders in de collectie. Foto MoMu Collectie © Martin Bing.

  • Jurk in beschilderde zijde

    Jil Sander S/S 2011, jurk in beschilderde zijde

    Onder de artistieke leiding van Raf Simons werd het tekenende minimalisme van het Jil Sander label tot de uitersten van zijn conceptuele grenzen geduwd met gedurfde maar intuïtieve manieren om kleuren en vormen te gebruiken. Het dramatische hoogtepunt daarvan is duidelijk terug te vinden in deze collectie. Simons combineerde felle neonkleuren met golvende rokken die tot op de grond reiken en volumineuze jurken, en maakte daarnaast ook de wijze beslissing om een handvol oversized prints te maken, zoals een brede streep en het bloemenpatroon dat gebruikt werd voor deze jurk, die met haar dramatisch volume, gesofisticeerde vrouwelijkheid en zuurstokkleuren de vele thema's van deze collectie samenbrengt. Foto MoMu Collectie © Martin Bing.

  • Leren laars met metalen stilettohak

    Maison Martin Margiela AW 2008-2009

    Al sinds zijn eerste collectie twintig jaar gelden ging Maison Martin Margiela op zoek naar nieuwe en speelse ideeën over wat een schoen kan zijn. Er waren laarzen die leken op blote benen die sandalen droegen, de beroemde Tabi schoenen, schoenen die eruit zagen alsof ze onder de modder zaten en een hele resem trompe l'oeils. Hier is de glamoureuze hiel van een paar stilettolaarzen vervangen door een grote nagel met industriële proporties, wat de status van de laarzen als luxeproduct tegenspreekt. Foto MoMu Collectie © Martin Bing.

  • Katoenen vest met camouflageprint

    Bernhard Willhelm S/S 2010, katoenen vest met camouflageprint, gedecoreerd met machinaal aangebrachte borduursels

    Bernard Willhelms opvallende ontwerpen zijn vaak beïnvloed door zijn fascinatie voor geschiedenis en nationale identiteit, mannelijke fysiek en seksualiteit. In dit jasje is de traditionele mannelijke camouflageprint omgekeerd, waardoor de modderige kleuren plots als schutkleur dienen voor de bladerachtige, ingewikkelde borduursels die delicaat uit de aardetinten van het kledingstuk tevoorschijn komen. Foto MoMu Collectie © Martin Bing.

  • Handtas in de vorm van een handschoen

    Handtas in de vorm van een handschoen, zwart leer, Maison Martin Margiela, ca. 1998-99

    Handschoenen verschijnen op onverwachte plaatsen in het werk van Maison Martin Margiela - twee jaar later zou hij een top maken uit niets anders dan zwarte leren handschoenen en in 2007 leek de opdruk van een gehandschoende hand een handtas vast te grijpen. Gevoed door een fascinatie voor de structuur van kleding en de handigheid die nodig is om ze te construeren, ging Margiela regelmatig aan de slag met 'gevonden' kledingstukken, of maakte hij unieke stukken van onderdelen van tweedehandskledij. Deze handtas is echter een speelse illusie; letterlijk een hand-tas. Foto MoMu Collectie © Daniel Rys.

  • Avondjurk van zijden crêpe

    Avondjurk van zijden crêpe, afgeboord met borduursel met glazen kralen, Huis Timmermans, Lier, 1925-27

    In de jaren 1820 startte de familie Timmermans een kwalitatief hoogstaand kantbedrijf in het Belgische stadje Lier, de lokale kanttraditie werd nieuw leven ingeblazen dankzij de invoering van industriële technieken. De competenties die nodig waren voor kantklossen waren gelijkaardig aan de handigheid die nodig was om parels en pailletten op te naaien, een domein waarin Timmermans vanaf de jaren 1880 veel expertise opdeed dankzij de productie van cocktailjurken en accessoires voor Bloomingdale's in New York en Harrods in Londen, naast enkele andere internationale klanten. Foto MoMu Collectie © Daniel Rys.

  • Namiddagjurk van Roeis

    Namiddagjurk van Roeis

    Roeis was een kleermakershuis in Antwerpen van 1911 tot 1961. Het huis had een licentie om modieuze ontwerpen van de Parijse modehuizen te reproduceren. Die ontwerpen werden aangekocht als papieren patronen of toiles en naar Antwerpen gebracht door Alice Roeis. De kledij werd in Antwerpen gemaakt uit stoffen die in Parijs besteld en afgewerkt werden volgens strenge couturestandaarden. Roeis was het belangrijkste Antwerpse modehuis van zijn tijd, het MoMu heeft een aantal knappe stukken van het huis in zijn archieven. Foto MoMu Collectie © Daniel Rys.

  • Caraco jasje en rok

    Caraco jasje in bedrukt linnen, Engeland, 1770-1790, rok in gewatteerd zijden satijn, 1750-1790

    De combinatie van rok en jasje werd populair tijdens de 18de eeuw, eigenlijk werd in modebewuste kringen het jasje gezien als informeel kledingstuk, dat enkel thuis of op het platteland  hoorde gedragen te worden. Rond 1770 werd het jasje mode, en werd het beschouwd als uitermate gepast voor ochtendlijke uitjes. In Frankrijk was het kledingstuk beter bekend als caraco of pierrot. Het tweewekelijkse magazine Le Cabinet des Modes ou Modes Nouvelles portretteerde in hun nummer van 15 december 1785 een dame met paarse pierrot en een witte fichu, gecombineerd met een appelgroene rok. Foto MoMu Collectie, inv nr B8 © Hugo Maertens.

  • Zwangerschapsjurk, ca. 1880

    Zwangerschapsjurk, ca. 1880

    Deze jurk werd gemaakt van een iets ouder model, dat gedragen werd als trouwjurk. Het lijfje sluit nauw aan boven de taille. De rok heeft een tailleband die aan de voorzijde naar boven verschuift. Modemagazines in de 19de eeuw hadden het nooit met zoveel woorden over zwangerschap en de nood aan aangepaste kledij, maar publiceerden nu en dan een illustratie van een toilette d'intérieur die een jurk toonde die aan de voorkant wat losser viel. Omwille van die bedeesdheid en van de kunde die verwerkt zat in dit soort ontwerpen, is het vaak erg moeilijk om zwangerschapskledij uit die tijd te herkennen. Foto MoMu Collectie, inv nr J233 © Hugo Maertens.

  • Jurk Ann Salens

    Jurk Ann Salens

    Ann Salens was actief in Antwerpen van halverwege de jaren '60 tot eind jaren '70. Ze sprong in het oog met haar kleurrijke ontwerpen, waarin ze vaak gehaakte elementen combineerde met franjes en machinaal gebreide stukken in artificiële zijde. Haar ongestructureerde, fladderende silhouetten waren een perfecte expressie van de bevrijde bohémienne vrouw uit die tijd. Foto MoMu Collectie, inv nr T07/6A © Hugo Maertens.